Хакасия — один из российских регионов, туристическая популярность которого заметно выросла на фоне сложностей с заграничными путешествиями для граждан России. Сюда чаще приезжают летом, но и зимой в Хакасии найдется немало интересного. Путешествовать по республике лучше всего на автомобиле, а добраться до многих ее уголков получится только на внедорожнике. Корреспондент «Вокруг света» отправился в Хакасию, чтобы полюбоваться зимними красотами региона и узнать о строптивом нраве некоторых местных духов.
Сумрачный Абакан
В холодное время года столица Хакасии обычно встречает путешественников дымкой и ощутимым запахом угля — смог над городом давно считается одной из главных зимних бед Абакана. Город стоит в Минусинской котловине, поэтому дым из печных труб, выбросы местных промышленных и угледобывающих предприятий, а также выхлопы транспорта буквально повисают в морозном воздухе. Порой из-за сгустившегося в ночные часы смога нарушается работа местного аэропорта.
Из-за этой особенности Абакана длительные прогулки по городу с посещением смотровых площадок, скорее всего, придется отложить до летнего визита. Зимой же можно ограничиться посещением Хакасского краеведческого музея. Основу его коллекции составляют археологические находки, включая каменные изваяния возрастом несколько тысяч лет, копии наскальных рисунков, найденных на территории Хакасии, а также экспозиции, посвященные быту и традициям хакасов.
В новое здание, напоминающее по форме юрту, музей переехал в 2017 году
ФотоAnnenkoan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Если же небо окажется чистым, то дополнительно стоит отправиться в живописный Преображенский парк, возле которого стоит белокаменный Спасо-Преображенский собор, построенный около 20 лет назад. Любителям жанровых скульптур, вероятно, приглянется памятник Маленькому принцу, установленный недалеко от входа в парк.
Царица плотин
Саяно-Шушенская ГЭС (СШГЭС) — один из главных рукотворных символов Хакасии. Арочно-гравитационная плотина самой мощной из российских электростанций находится примерно в 120 км к югу от Абакана, дорога до нее занимает меньше двух часов. По пути на глаза попадается указатель, приглашающий посетить парк развлечений «Тортуга», возле него установлена статуя капитана Джека Воробья — далеко же его занесло из Карибского моря.
Полюбоваться на грандиозную плотину высотой 242 метра можно со смотровой площадки на берегу Енисея, на которой установлен памятник покорителям сибирской реки. Попасть на территорию СШГЭС получится только по предварительной записи с экскурсионной группой — у режимного объекта строгие требования к посещению.
Ниже по течению реки находится небольшая Майнская ГЭС, которая позволяет нивелировать резкие изменения уровня воды в Енисее, вызванные колебаниями выработки энергии на СШГЭС.
Огромная надпись «Россия» появилась на плотине в 2020 году. Саяно-Шушенская ГЭС прежде всего обеспечивает энергией два близлежащих алюминиевых завода
Строительство Саяно-Шушенской ГЭС немного смягчило климат в ближайших окрестностях станции: водохранилище площадью более 600 км2 влияет на влажность воздуха и уменьшает разброс температур.
Если позволяют погода и используемый транспорт, то по пути к ГЭС можно заехать на гору Гладенькая, где находится одноименная горнолыжная база и мраморный карьер. С дороги открываются живописные виды на окрестные горы, но зимой ехать по ней нужно аккуратно — есть риск увязнуть в глубоком снегу.
Сулекская писаница
Если в абаканском музее можно увидеть копии наскальных рисунков, то за оригиналами следует отправиться в музей под открытым небом «Сулеки», более известный как Сулекская писаница, расположенный примерно в 250 км от столицы Хакасии. Стоящие здесь невысокие горы буквально испещрены рисунками, сделанными от нескольких тысяч лет до нескольких веков назад. В них не всегда легко можно разобрать разных животных, людей и сцены давних событий. Рисунок, изображающий двух кусающих друг друга верблюдов, стал символом музея.
К сожалению, время не щадит этот памятник — камень постепенно разрушается. Свой вклад в уничтожение Сулекской писаницы внесли и люди — за последние полтора века многие визитеры оставили здесь свои автографы поверх древних рисунков.
На языке хакасов это место называется «Пичиктиг-Таг» («Писаная гора»)
В музее также можно узнать о быте коренных жителей Хакасии и основных особенностях устройства хакасской юрты, а затем понаблюдать за шаманским обрядом и немного в нем поучаствовать.
По мнению некоторых исследователей, прежние традиции шаманизма в Хакасии полностью исчезли в результате активной борьбы советской власти с шаманами «старой школы», а возникшие в последние десятилетия практики имеют мало общего с прежними. Впрочем, шаманы современные наверняка поспорят с этой точкой зрения. Ну а тем, кому доведется увидеть шаманский обряд в Хакасии, остается только соблюдать нехитрую технику безопасности: ходить вокруг костра в правильном направлении, «кормить» огонь с нужной стороны, прислушиваться к грохотанию бубна и правильно повязывать ленточку, втайне рассчитывая что загаданное сбудется.
«Талант шамана не дар, а бремя», — писал знаменитый этнограф Лев Штернберг. Шаман Евгения Алтынай («Золотая луна») к своему делу подходит серьезно. С дождем, по ее словам, управляться выходит неплохо
Сокровища пяти Сундуков
Примерно в 70 километрах от Сулекской писаницы находится еще одна знаменитая природная достопримечательность Хакасии — горная гряда Сундуки. Группа из пяти отдельно стоящих невысоких гор (иногда к Сундукам относят еще четыре горы, расположенные на другом берегу реки Белый Июс) получила название в честь напоминающей сундук по форме скалы на вершине самой северной из них.
Таким видом на Первый Сундук можно насладиться в теплое время года
ФотоVladimir Razguliaev / Alamy via Legion Media
Легенд о происхождении каменного «сундука» существует немало. Одна рассказывает о жадном богаче, который ослеп, разглядывая свои золотые и серебряные сокровища. За возвращение зрения он пообещал богам раздать свои богатства, однако вместо этого отвез полный сундук в горы, чтобы спрятать его от чужих глаз. Но от взора богов спрятаться не вышло — они обратили сундук в камень, а его владельца — в коршуна, который обречен летать над горами в поисках утраченных сокровищ.
Местный гид Ирина Колмакова декламирует стихотворение, написанное краеведом Светланой Ломкиной по мотивам другой легенды, повествующей о местных Ромео и Джульетте (их звали Арчол и Торгай), которым не довелось быть вместе из-за вражды их родов (сеоков). Влюбленные попытались сбежать, но были настигнуты погоней и трагически погибли, а проклятая родителями душа девушки Торгай бродит среди гор, пытаясь найти свой сундук, скрывающий путь в небесный мир.
Сундуки явно считались сакральным местом среди жителей долины Белого Июса — здесь тоже в изобилии встречаются наскальные рисунки, изображающие людей и животных. Существует смелая версия, что несколько тысяч лет назад Сундуки использовались в качестве одной из древнейших обсерваторий: с определенных точек древние мудрецы наблюдали здесь за движением Солнца, Луны и звезд
Фото:Alexey Khlystov, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Летом Сундуки превращаются в место паломничества любителей природных красот, трекинга (неподалеку берет начало популярный маршрут «Тропа предков») и разного рода духовно-мистических практик. Перед визитом, правда, рекомендуется задобрить многочисленных духов, которые любят сбивать путешественников с пути.
Зимой же тут довольно безлюдно. Умеренный подъем на Третий Сундук покоряется внедорожникам за несколько минут (на Первый Сундук подняться можно тоже, но только пешком). На слегка присыпанной снегом вершине царит тишина и отчетливо пахнет полынью — летом, должно быть, этот пьянящий аромат сбивает с ног. Вид на окрестности впечатляет и в феврале, если только Сундуки не окутает густой туман — признак того, что духи были задобрены недостаточно. Может, им хотелось услышать больше шекспировских сюжетов.
Погода в Хакасии зимой переменчива: ясное небо может смениться снегом и туманом уже через несколько километров пути.
Арарат для фрирайдеров
Золотодобыча занимает важное место в истории Хакасии. Богатые месторождения драгоценного металла были найдены здесь в первой половине XIX века. Одним из мест, куда устремились старатели, стал поселок Приисковый (ныне — село Приисковое), расположенный у границы Хакасии и Кемеровской области в горах Кузнецкого Алатау. До Абакана отсюда примерно 350 км, а по дороге степи сменяются горами и лесами — не только хвойными, в Хакасии много берез.
Вплоть до революции здесь в основном добывали россыпное золото, а в советские годы в районе Приискового началась масштабная разработка рудника, который действовал вплоть до 1990-х годов. Планы возобновления промышленной золотодобычи периодически обсуждаются, а пока что поисками золота на свой страх и риск промышляют местные жители, включая потомков первых жителей Приискового.
Около 20 лет назад село стало привлекать туристов: обилие снега на склонах ближайших гор превратило Приисковое в место притяжения для поклонников фрирайда — ратраки с пассажирскими кабинами забрасывают желающих на вершины окрестных гор, откуда те спускаются самостоятельно. Другие путешественники предпочитают совершать выезды на снегоходах. Те, кого опасный спорт и снегоходы не прельщают, могут просто съездить на гору, чтобы полюбоваться окрестностями — виды того стоят.
Почти до самой вершины горы Арарат высотой более 1500 метров ратрак добирается примерно за полчаса. Сложно сказать, почему местный Арарат так назвали. Возможно, дело в том, что это одна из самых высоких гор в районе Приискового
Коренной житель села Виктор Петренко работает гидом летом и зимой, проводит много времени в тайге, ходит на охоту и рыбалку. Туристам он стремится передать любовь к своей малой родине, рассказывая об истории и природе этого края, а также о своих многочисленных встречах с медведями. Слушая его рассказы, приходишь к выводу, что Приисковое — место с особой атмосферой, и ради здешних красот сюда, кажется, стоит вернуться летом. Все-таки эти края любят сравнивать со Швейцарскими Альпами.
Напоследок тот самый абаканский смог опять напомнил о себе (при участии очередных духов, наверное), и наш с коллегами вылет задержался на несколько часов. А упомянутые духи, похоже, любят и пошутить, и Шекспира — в экипаже самолета оказалась бортпроводница по имени Офелия.
Фото автора, если не указано иное
Источник vokrugsveta.ru
